איך לצלם שקיעות מדהימות
כתב: פיני בירמן
לקבלת עדכונים לפני כולם
הירשמו לניוזלטר שלנו!
צילום: פיני בירמן - שקיעה בנמל תל אביב
למה לצלם שקיעה ?
צפיה בשקיעת השמש היא תמיד מושכת ומרתקת, ונותנת לנו תחושה של אינסופיות. אנחנו מביטים בגלגל הענק הזה, הנקרא שמש, כשהוא גולש מטה מטה, ולפני שנעלם הוא מפיץ שפע של אורות חמים, שצובעים את העולם באור אדמדם. ואז לאחר שהוא נעלם אי שם מעבר לאופק, עדיין אור דמדומים נעים ונוגה עוטף אותנו, ואנחנו גולשים אט אט אל תוך הלילה, ומצפים לזריחה שבוא תבוא בעוד מספר שעות.
אף שהשקיעה מתרחשת יום יום, אנחנו משתאים בכל פעם שאנחנו צופים בה, ומרגישים איך מתרחב הלב, ואף שהסצנה הזאת היא אחד הדברים המצולמים ביותר בעולם, עדיין אנחנו נמשכים לצלם אותה שוב ושוב, וכל צילום שקיעה אינו דומה לקודמו.
גם אם איננו מצלמים את השקיעה באופן ישיר, אלא אובייקטים אחרים כמו פורטרט למשל, הרי ששעת השקיעה היא שעת הזהב – השמש עוטפת את האובייקטים באור רך וחמים (אדמדם), והפורטרטים שנקבל יהיו מדהימים.
אז איך אנחנו יכולים לצלם שקיעות מדהימות, שיבדלו את הצילומים שלנו מצילומים אחרים ?
איך לבחור מקום לצילום שקיעה ?
נהוג לחשוב בטעות שמראה השמים בשקיעה הוא העיקר, אך אין זה בהכרח נכון. השמים הם רק חלק מקומפוזיציה שלמה.
כדאי למצוא מקום בו יש נוף ואובייקטי צילום טובים, שישתלבו היטב יחד עם השמים, ורצוי שיהיו מספר זויות צילום, על מנת שנוכל להעשיר את התמונות שנצלם.
אפשר לקבל השראה לרעיונות טובים לצילום שקיעה, והשראה לזויות צילום יצירתיות באמצעות חיפוש באינטרנט באתרי שיתוף תמונות כמו 500px, Flickr, Facebook, חיפוש תמונות בגוגל, אצל חברים, ויש עוד מקומות רבים שאתם בוודאי מכירים.
אני בדרך כלל אוהב לצלם שקיעות באתרי מים ובמיוחד מים זורמים כמו חוף הים, נחלים ואגמים, למשל: חוף פלמחים, נמל יפו, נחל הירקון, נמל תל אביב, חוף נחשולים, חוף הבונים, על חוף הכינרת, ויש עוד המון מקומות מדהימים בארץ לצילומי שקיעה שקרובים למקום מגוריכם.
חשוב לזכור שזוית שקיעת השמש משתנה מיום ליום, ולכן מקום שצילמנו בו בתקופה אחת יתכן ולא יתאים בתקופה אחרת כי השמש השוקעת מוסתרת על ידי אובייקטים בשטח כמו עצים או בניינים.
אני נוהג לצאת לסיור מקדים עם או בלי מצלמה על מנת לבחון את האתר בשעת השקיעה, ולוודא שהוא מתאים לתמונות שאני רוצה להפיק.
מתי לצלם שקיעה ?
מועד השקיעה משתנה מיום ליום, ועל מנת להגיע בזמן לצילום, כדאי לבדוק את המועד המדוייק של השקיעה ביום הצילום.
ישנם אתרים ואפליקציות שונות, המאפשרים לנו לדעת את שעת השקיעה ביום הצילום מבעוד מועד. למשל האתר timeanddate.com או האפליקציה Sunrise Sunset מאפשרים לקבל את שעת השקיעה בכל יום בכל מקום בעולם.
כדאי לצאת ולצלם שקיעה כאשר אין עננות כבדה, וניתן לראות את אור השמש. עננות קלה או אובך קל יוסיפו דרמה לתמונות, אך גם שמים בהירים ונקיים מעננים יתאימו כאשר יש אובייקטי צילום על פני הקרקע או הים.
משך השקיעה הוא יחסית קצר – כשעה – ולכן כדאי להגיע כשעה לפני השקיעה, לחפש את הנקודות המתאימות ביותר לצילום, לפרוש את הציוד, ולהיות מוכן לתחילת פלאי השקיעה.
כדאי לצלם מספר תמונות, לשנות את המיקום, זוית הצילום ואורך המוקד של העדשה, ולקבל מיגוון של תמונות, שכל אחת תהיה שונה מרעותה.
קומפוזיציה
הנושא בתמונה
השמש והשמים הם כמובן חשובים בצילום שקיעה, אך בדרך כלל אין הם מספיקים לצילום תמונות יצירתיות, וצריך להוסיף נושא שיעשיר את התמונה.
למשל לשקיעה בים אפשר להוסיף ספינה המפליגה אל תוך הסצנה או מחוצה לה או אובייקטים אחרים הנמצאים על החוף.
צילום: פיני בירמן - שקיעה בנמל תל אביב
עננים
קיום של עננים בשמים, לא עננים כבדים כדי שלא יסתירו את השמש והצבעים המדהימים שהיא מייצרת, מוסיפים דרמה לצילום, ובמקרה כזה אפשר למקם את השמים ב- 2/3 העליונים של התמונה, ואת הארץ בשליש התחתון.
אובייקטים על הארץ
כאשר אין עננים משמעותיים או שהנוף והאובייקטים על הארץ הם העיקר, כדאי למקם את הארץ ב- 2/3 התחתון של התמונה, ואת השמים בשליש העליון.
השמש
השמש אינה חייבת להופיע בתמונה, אך אם היא מופיעה, כדאי למקם אותה בצד על פי חוק השלישים.
בשלבים הראשונים של השקיעה, השמש חזקה מידי ולכן מומלץ לא לכלול אותה בתמונה, אלא לצלם בזוית של °30 לפחות מהשמש או אפילו בכיוון הפוך לשמש, והשמש צובעת את האובייקטים המצולמים בצבעים חמים ומלטפים.
צילום: פיני בירמן - שקיעה בנמל יפו, מבט מהמזח
הולכת עין
מקור האור האדמדם המדהים בשקיעה נמצא בקרבת השמש, ואפשר להשתמש באובייקטים על הקרקע שיוליכו את העין לכיוון הזה. אובייקטים כאלו יכולים להיות למשל מזח, שובר גלים, שורת עמודים במים, שורת סלעים, נחל, עצים או כל דבר אחר יצירתי אחר שיוליך את העין לכיוון מרכז העניינים.
צילום: פיני בירמן - שקיעה בנמל תל אביב
מיסגור
אפשר למסגר את השקיעה באמצעות אובייקטים בשטח.
צילום: פיני בירמן - שקיעה בשפך הירקון (מיסגור על ידי עמוד תומך של הגשר)
צילום: פיני בירמן - שקיעה בירקון (מיסגור על ידי חור בצורת לב במעקה הגשר)
אלו הן כמובן רק דוגמאות למיסגור. היו יצירתיים ומסגרו את התמונות בכל דרך שתבחרו.
קרני שמש
כאשר השמים מעוננים חלקית, והשמש מוסתרת על ידם, אפשר לראות תופעה נהדרת של קרני שמש היוצאים מנקודה אחת, מהמרווח בין העננים שבקרבת השמש, ומתפזרים בקווים אלכסונים לכיוון הארץ – כפי שאפשר לראות בתמונה.
צילום: פיני בירמן - שקיעה בחוף פלמחים
כמובן שכל הקומפוזיציות שתיארתי הן בגדר דוגמאות והמלצות, וכל קומפוזיציה מעניינת שתבחרו, תשרת את המטרה – מותר לעבור על כל חוקי הקומפוזיציה המוכרים על מנת להשיג את התמונה שאנחנו רוצים, ובתנאי שאנחנו יודעים מדוע.
באילו עדשות נצלם שקיעה ?
עדשת Tele (אורך מוקד גדול)
עדשות עם אורך מוקד גדול יתנו דגש חזק לשמש, שתיראה כגלגל גדול, ואם היא מכוסה חלקית בעננים - היא תיראה דרמטית.
צילום: פיני בירמן - שקיעה בנמל תל אביב
עדשה רחבה (אורך מוקד קטן)
עדשות עם אורך מוקד קטן יתנו דגש חזק לסביבה, כשאור השמש מעצים את העננים ואת הנוף על הארץ.
צילום: פיני בירמן - שקיעה בגן העצמאות תל אביב
יצירתיות בצילום שקיעה
צלליות (סילואטים)
כאשר אנחנו מצלמים אובייקט מול מקור אור, כמו במקרה שלנו – אובייקט מול השמש השוקעת – אנחנו מקבלים הבדלי אור גדולים מאוד בין האובייקט לרקע.
אם נכוון את האור במצלמה בהתאם לעוצמת האור של הרקע, נקבל את האובייקט כצללית (סילואט).
אם הפרשי האור בין השמש לשמים הוא גדול, אפשר לא להכליל את השמש בתמונה או להסתיר את השמש על ידי האובייקט המצולם.
איך מכוונים את האור בהתאם לרקע ? מציבים את המצלמה על מדידת אור נקודתית
(Spot Metering), ומכוונים את מד האור בהתאם לנקודה בשמיים. לחילופין, אפשר לצלם בפיצוי תאורת חסר.
אפשר גם למקם את האובייקט המצולם באופן יצירתי שישתלב עם השמש לסיפור.
צילום: פיני בירמן – שקיעה בחוף רידינג
מריחת תנועה
אם בתוך הפריים יש לנו אובייקטים נעים כמו מים זורמים, תנועת גלי ים, אנשים, עצים נעים ברוח וכו', חשיפה ארוכה תייצר לנו אפקטים מעניינים ויצירתיים.
בחשיפה של מספר שניות, נקבל אפקטים מעניינים ויצירתיים של טשטוש סביב האובייקטים הזזים.
בחשיפה של 15-30 שניות הים ייראה חלק, וגלי הים הנעים ייצרו אפקט ערפילי מעל המים.
חשיפה של עד 1 שניה של מי נחל זורמים וגלי ים נעים או מתנפצים, תיצור לנו בתמונה תחושה של זרימה.
זוית הצילום
צילום מגובה נמוך קרוב לפני הקרקע עם עדשה רחבה יעצים את האובייקטים הקרובים למצלמה ביחס לכלל התמונה, ויתן מראה שונה מזה שהצופה רגיל לראות.
צילום: פיני בירמן – שקיעה בפארק מדרון יפו
מקורות אור בצורת כוכב
כאשר מצלמים עם צמצם סגור מקבלים את רוב מקורות האור בצורה של כוכב כשקרניים יוצאות ממנו. ככל שהצמצם סגור יותר, כך צורת הכוכב ברורה יותר.
בשעת השקיעה, כשעדיין מואר, נקבל רק את השמש בצורת כוכב, אולם לקראת סוף השקיעה כשאורות העיר מתחילים להידלק – נקבל גם את השמש וגם את פנסי העיר ככוכבים מקסימים.
צילום: פיני בירמן – שקיעה נמל תל אביב
צילום פורטרט בשקיעה
כבר למדנו שאם מצלמים אובייקטים מול השקיעה כשהשמש נמצאת בתוך הפריים ודואגים שאור השמים יהיה מאוזן - האובייקטים מתקבלים כצלליות בגלל הפרשי האור בין האובייקטים לרקע.
אז איך מצלמים פורטרט יחד עם השקיעה ? משתמשים בפלאש מילוי.
את הפלאש מציבים על עמוד תאורה עם Soft Box או מטריית ריכוך, וכמובן כרגיל לא על המצלמה. את הפלאש מכסים עם ג'ל CTO (צלופן בגוון כתום בהיר), וכך האור שיאיר את הפנים יהיה בגוון דומה לזה של השקיעה, ולא לבן בוהק.
התמונה שתתקבל תהיה פורטרט נהדר עם אור רך, כך שגם הפנים לא יהיו מוצללות וחשוכות, וברקע ... שקיעה מדהימה.
פנורמה
תמונת פנורמה היא תמונה המורכבת ממספר תמונות שצולמו זו לצד זו. באמצעות תוכנת עריכה מחברים את התמונות ומקבלים תמונה של כל האיזור ברזולוציה גבוהה.
בדרך כלל משתמשים בפנורמה לקבלת תמונה רחבה מאוד ברזולוציה גבוהה, אך אפשר להשתמש בטכניקה זו גם בצילום שקיעה ולשמור על האור המדהים שאופף את כל האיזור.
תמונת הפנורמה אינה דומה לצילום בעדשה רחבה מאוד שמכסה את כל השטח. עדשה רחבה מעוותת ככל שמתקרבים לקצה התמונה, ובצילום פנורמה אין עיוות כזה.
בנוסף, בתמונת פנורמה אפשר לצלם בזוית רחבה מאוד, אפילו עד °360.
צילום: פיני בירמן – פנורמה גוש דן ממרומי מגדלי עזריאלי
HDR
בשעת השקיעה, כאשר מצלמים לכיוון השמש, מקבלים תאורה קשה, כלומר ההבדל בין אור לצל הוא מאוד גדול. צילום של 3 תמונות ברמות תאורה שונות (תאורת חסר, תאורה מאוזנת, ותאורת יתר), ושילובן יחד, מאפשר לקבל תמונה אחת באור מאוזן.
יש מצלמות שמבצעות את השילוב של 3 התמונות כבר בעיבוד של המצלמה, ולמי שאין מצלמה כזאת, יכול לבצע את השילוב באמצעות תוכנה ייעודית Photomatix או באמצעות פוטושופ.
צילום: פיני בירמן – HDR תל אביב ממרומי מגדלי עזריאלי
רומנטיקה
אין כל ספק שהאור החמים והמלטף בזמן השקיעה מעורר רגשות רומנטיים.
שילוב של סצנה רומנטית עם האור הקסום הזה, מפיק תמונות מרגשות, שלא נקבל בשום מקום אחר.
צילום: פיני בירמן – שקיעה ורומנטיקה בנמל תל אביב
צילום דרך אביזרים
בצילום דרך כדור זכוכית, הכדור משמש כעדשה נוספת, והתמונה שנוצרת דומה לתוצאה של עדשת Fish Eye. התמונה נוצרת במהופך, ומומלץ להפוך אותה באמצעות תוכנת עריכה.
צילום: פיני בירמן – שקיעה בפלמחים דרך כדור זכוכית
אפשר להשתמש באביזרים מצויים שונים כמו כוס יין, שקית ניילון שקופה, בועות סבון או כל אביזר שקוף או חצי שקוף שתבחרו על פי ראות עיניכם, ש"יעוותו" את התמונה באופן יצירתי.
באילו פילטרים כדאי להשתמש ?
פילטר ND
במידה ונרצה לצלם בחשיפה ארוכה, ניתקל בבעיה של אור חזק בזמן השקיעה.
על מנת שנוכל לצלם בחשיפה ארוכה נשתמש בפילטר ND (Natural Density), שמפחית את כמות האור הנכנסת למצלמה באופן שווה לכל ספקטרום קרני האור. קיימים פילטרי ND בעוצמות שונות (הפחתת האור נמדדת ב-Stop-ים) על מנת להתגבר על עוצמות תאורה שונות. קיים גם פילטר ND משתנה, שניתן לכוון את עוצמתו בהתאם לכמות האור בזמן הצילום.
בנוסף, מכיוון שיש הבדלי אור גדולים בין השמים והארץ, אפשר להשתמש בפילטר ND מדורג, שחציו מפחית אור וחציו שקוף. ניתן כך להפחית את עוצמת אור השמים כדי שלא יישרפו, מבלי להפחית את עוצמת אור הארץ.
פילטר מקטב (פולרייזר)
שימוש בפילטר מקטב מגדיל את הקונטרסטיות, ומחזק את הצבעים בתמונה. בצילום שקיעה הוא גורם לצבע שמיים כחול עמוק, ומחזק את הקונטרסט של העננים עם השמים, וכך נוצרת תמונה יותר דרמטית. בגלל אופי הפילטר, רצוי לצלם בזווית של 90 מעלות לשמש.
צריך לקחת בחשבון שפילטר מקטב מפחית את כמות האור הנכנסת למצלמה ב-1 עד 2 Stop-ים.
טכניקת הצילום
משך החשיפה
בתחילת השקיעה, כאשר האור עדיין חזק, משך החשיפה יהיה כמובן קצר.
בסוף השקיעה, כאשר האור המגיע מהשמש חלש מידי או שאנחנו עם צמצם סגור, מפצים על המחסור באור באמצעות חשיפה ארוכה על מנת לקבל את התאורה הרצויה.
כדי לייצר אפקטים של תנועה ומריחה, כפי שכבר הסברתי, חושפים את החיישן בחשיפה ארוכה, ואם האור חזק מידי – משתמשים בפילטר ND כדי לאזן את האור.
שימו לב שהבדלי האור בשקיעה בין חלקי התמונה הם גדולים, וכיוון התאורה הוא קשה. צריך להיזהר לא לשרוף את השמים, ובמיוחד את איזור השמש. זיכרו שבעיבוד במחשב אי אפשר לתקן חלקי תמונה שרופים. כדאי לבצע מספר צילומי ניסוי ותעיה עד לקבלת החשיפה שרוצים לקבל. כדי להפחית את הבדלי האור בין השמים לארץ, אפשר להשתמש בפילטר ND מדורג.
פיצוי חשיפה
כאשר רוצים לתת לתמונה אופי דרמטי או רומנטי, אפשר לאזן את האור באמצעות פיצוי חשיפה בחסר (פיצוי שלילי). חשיפה בחסר תגרום למגוון צבעים חמים אדמדמים בשמים, ולאור נוגה על הארץ.
צמצם
בדרך כלל נרצה שהשקיעה תהיה בעומק שדה רחב על מנת שתהיה כולה בפוקוס, ולכן נקבע צמצם סגור ככל שנוכל בהתאם לתאורה. צמצם סגור יגרום גם לצבעים עמוקים יותר, ובנוסף השמש תקבל צורה של כוכב.
ISO
אני ממליץ לצלם ב- ISO הנמוך ביותר האפשרי. זכרו שככל שה- ISO גבוה יותר כך יכנס יותר רעש לתמונה, ומכיוון שאנחנו מצלמים על חצובה ובחשיפות ארוכות, אין לנו בעיית חוסר באור, ולכן אין כל יתרון בהעלאת ISO – וזהו בעיקר חיסרון.
פוקוס
כאשר השקיעה היא עיקר התמונה, מכוונים את הפוקוס לשמים, ואם לא ניתן לכוון פוקוס אוטומטי אז מכוונים פוקוס ידני לאינסוף.
כמובן שכאשר האובייקט הוא העיקר בתמונה, מכוונים את הפוקוס עליו.
מי שמצלם בפורמט RAW (מומלץ תמיד) יכול בדרך כלל לצלם עם WB אוטומטי. אולם בשקיעה התאורה אינה בטמפרטורה אחידה, ולכן אני ממליץ לצלם בטמפרטורה בסביבות 5,600 מעלות קלווין.
White Balance) WB)
אם מצלמים בפורמט RAW, אין כל בעיה לתקן את ה- WB באמצעות תוכנת עריכה מבלי לפגוע בתמונה.
חצובה
רוב התמונות שנצלם בשקיעה יהיו ככל הנראה בחשיפה ארוכה, הן בגלל מחסור באור והן מסיבות אמנותיות, ולכן חובה להשתמש בחצובה.
כדאי להשתמש בחצובה שתאפשר לנו לצלם גם מגבוה על מנת לקבל נוף אחיד, וגם מגובה נמוך מאוד, שיאפשר לנו להדגיש את האובייקטים על הקרקע מזוית נמוכה ומעניינת.
זכרו שאנחנו מצלמים בשעת ערביים ויש בדרך כלל רוח שיכולה להזיז את החצובה במיוחד אם אנחנו ליד הים, וכדי שלא נקבל תמונה מטושטשת עקב תזוזת המצלמה ובעיקר עקב דאגה לבריאות המצלמה, מומלץ מאוד להשתמש בחצובה יציבה.
וכמו שתמיד מצלמים על חצובה - אל תשכחו לסגור את מייצב התמונה של העדשה.
שלט
לחיצה על המחשף בעת הצילום גורמת לתזוזה קלה של המצלמה אף שהיא מוצבת על חצובה.
כדי להימנע מטשטוש לא מכוון כתוצאה מתזוזה זו של החצובה, כדאי להשתמש באחד האמצעים – שלט אלחוטי או חוטי או כבל משחרר, ואם אין לכם שלט – צלמו ב- Delay של מספר שניות בין הלחיצה לצילום, כך שתזוזת המצלמה תיפסק עד לרגע הצילום.
פלאש
בדרך כלל אין לנו צורך בפלאש לצילום שקיעה, מכיוון שמדובר בצילום נוף אליו אור הפלאש אינו יכול להגיע.
אולם כאשר אנחנו מצלמים אובייקט קרוב אלינו מול השקיעה (למשל פורטרט), ואנחנו רוצים שהאובייקט יהיה מואר ולא צללית, משתמשים בפלאש שימלא את הצלליות שיוצר האובייקט (פלאש מילוי).
כך הנוף ורוב חלקי האובייקט מוארים באור טבעי וחם של השקיעה, וחלקו הקדמי של האובייקט מואר על ידי הפלאש.
אפשר במקום פלאש להשתמש ברפלקטור (רצוי בצבע זהב), שיחזיר את אור השמש על פניו של המצולם.
עיבוד
תמיד כדאי לזכור שהטווח הדינאמי של המצלמה הרבה פחות טוב מזה של העין, והשקיעה הנהדרת שאנחנו רואים, קרוב לוודאי שלא תיראה בדיוק כך בתמונה שנצלם. לכן כדאי לשפר את התמונה באמצעות עיבוד קל שלה במחשב.
ה- White Balance הוא הראשון להיפגע מתנאי התאורה בשקיעה. אפשר לתקן אותו ו-"לחמם" מעט את התמונה, כדי שלא תצא קרה ומנוכרת.
ביום מעונן – רצוי להגדיל את הקונטראסט בין השמים לעננים על מנת לייצר תמונה עם דרמה בשמים. במרבית המקרים כדאי להקטין את הקונטראסט בין השמים לארץ על מנת שכל התמונה תהיה מוארת.
בשל ריבוי הגוונים בזמן השקיעה, כדאי לנסות ולחזק צבעים מסויימים ולהחליש צבעים אחרים.
סיכום
כפי שראינו, צילום שקיעה הוא תהליך מרתק.
תכננו את הצילום שאתם רוצים להפיק, היו יצירתיים, בחרו את המקום באופן קפדני, וצאו לשטח לצלם – ואל תשכחו לקחת את כל הציוד הנדרש.
שימו לב, השמש מסוכנת לעיניים אז אל תביטו עליה באופן ישיר.
אתם מוזמנים להעלות את התמונות שצילמתם לקבוצת הפייסבוק שלנו 1StopShot.
ב ה צ ל ח ה !
לקבלת סדרת הטיפים בצילום - סירטונים ומאמרים, מלאו את הפרטים.
אם לא קבלתם את המייל, בדקו את תיבת "Promotion", "קידומי מכירות"
או תיבות אחרות של גוגל.